Издревле народы и племена, населяющие Восточную Сибирь и Дальний Восток России, а также монголы, китайцы, корейцы считают озеро Байкал священным, живым и верят в его необыкновенную силу и способность влиять на судьбы людей. Шаманизм, как религия близкая к природе, в этих краях особо почитаема. Наш старый-добрый знакомый КIA Sportage, в новом «шаманском» обличье Black Edition, дерзнул пересечь сакральное озеро по льду, целиком окунувшись в древние мифы и легенды, и проверив собственные силы в экстремальных условиях.
Иркутск — Куркут — Ольхонские ворота — мыс Огой — Хужир — скала Шаманка — мыс Хобой — Усть-Баргузин — Улан-Удэ
Прилетев в Иркутск, откуда мы должны были выдвинуться к берегам Байкала, я успел заскочить на центральный рынок, чтобы купить в подарок друзьям-москвичам местной сыровяленой рыбки — знаменитых байкальского омуля и сига. Продавщица — добродушная русская женщина — весело расхваливала рыбу, но узнав о моих завтрашних планах уехать на Байкал, вдруг переменилась лицом и с очень серьезным видом напутствовала: «Обязательно бросьте монетку, повяжите ленточку на столбах Сэргэ и попросите духов Байкала благословления в дорогу. Байкал принимает не всех: он требует уважительного отношения к себе, отвечая добром на добро, а плохие намерения людей обращает против них самих. Так что отправляйтесь на Байкал только с чистыми помыслами и открытым сердцем». Выйдя из павильона на улицу, я удивился — тихий солнечный день резко сменился сумерками и сильной метелью. Я попытался вызвать такси, чтобы скорее вернуться в уютный Courtyard Marriott отель, но — мистика — приложение зависло, и мне, в легком недоумении, пришлось в пурге топать пешком мимо застывших в пробках автомобилей. Я знал в какой стороне отель, однако лишь спустя полчаса понял, что шел в противоположном направлении…
[embedded content]
Но следующим утром опять светило солнце и пять абсолютно черных и один серый КIA Sportage, но тоже в стиле Black Edition, ждали нас около отеля на старте. Первые 250 км нашего пути до побережья Байкала мы должны были проехать по магистрали. Глядя на пухловатые, почти детские очертания КIA Sportage, и добрую улыбку его безобидной физиономии (ибо черная решетка радиатора и черные рейлинги на крыше, черные колесные диски и затемненная эмблема душевности этого «паркетника» не поменяли), я надеялся, что духи Байкала не будут настроены против нас и нашего автопробега. Но увидев через два часа пути столбы Сэргэ, мы, на всякий случай, остановились, чтобы повязать ленточку, согласно вчерашнему наставлению доброй тетушки.
Красивый холмистый пейзаж, подъемы, спуски, затяжные повороты Sportage проходит уверенно и прекрасно держит дорогу, во всяком случае, до пределов допустимой на трассе скорости. 184 сил его 2,4-литрового двигателя, энергоемкости подвески и информативности рулевого управления вполне достаточно. Кстати, ощущение достаточности у этого кроссовера чувствуется во всем, к чему не прикоснись. Конечно, на участках с плохим покрытием на высокой скорости начинает неприятно потряхивать и в салоне становится шумновато. Впрочем, шум можно списать на шипованные шины.
И вот, наконец, впереди среди холмов появились ровные линии широких заснеженных просторов. Мы спустились к берегу Байкала близ поселка Куркут. Отсюда до острова Ольхон, величаемого местными «Сердцем Байкала», дорога проложена прямо по льду «Малого моря» (так называется часть Байкала между материком и островом Ольхон). Этот зимник работает несколько месяцев в году. Вместо ГИБДД за безопасностью следят сотрудники МЧС, которые перед выездом на лед провели инструктаж: «Ехать по льду следует с отстегнутыми ремнями безопасности, в замки нужно установить заглушки, а одежду, наоборот, нужно полностью застегнуть, чтобы суметь быстро покинуть автомобиль через двери или, на крайний случай, выбитое ногами лобовое стекло. Музыку приглушить, чтобы слушать треск льда и не пропустить команду по рации. Трещины необходимо проскакивать, не снижая скорости, и держать дистанцию с другими машинами не менее 10 метров. Хотя толщина льда здесь, в среднем, от 40 до 80 см, а местами достигает двух метров, автомобили проваливаются и тонут тут едва ли не каждый день…».
И вот наша колонна выезжает на лед и через пролив «Ольхонские ворота» идет в сторону «Большого моря». Вот где по-настоящему пригодились и порадовали шипы, обеспечив прекрасное сцепление со льдом — и во время разгона, и при торможении. На скоростях до 60 км/ч разницы в движении по льду и по асфальту практически никакой!
[embedded content]
За диким мысом сделали остановку посреди красивой безлюдной бухты. Тут сильные ветра, сдувающие снег со льда на скалистые холмы, в итоге лед очищается, полируется и превращается в красиво растрескавшееся черное зеркало, через которое, кажется, видны не только замерзшие глубины самого глубокого озера мира, но и потусторонний мир. Однако нам здесь предложили покататься на коньках и сыграть в гольф на льду, а также свершить новомодный туристический обряд под названием «Байкальский поцелуй».
Гость встает на колени и, опираясь рукой о лед, наклоняется и выпивает через трубочку три крепкие настойки на ягодах из трех лунок, заранее высверленных во льду, и закусывая брусникой. Результат — довольный гость и низкий поклон Байкалу.
[embedded content]
Свершив обряд, возвращаемся обратно на «Малое море» и через полчаса останавливаемся полюбоваться сказочной красоты ледяными гротами. Эти сотворенные природой зимние дворцы, украшенные тысячами свисающих сосулек, похожих на заледеневшие сталактиты или зубастые пасти застывших гигантских динозавров, притягивают сюда тысячи туристов, которых местные гиды привозят на катерах на воздушной подушке.
Мы движемся дальше и вдруг посреди ледяной глади натыкаемся на вздымающееся ввысь каменное изваяние крылатого зубастого чудища, словно застывшего в полете дракона. Глядя на эту мистическую скалу чувствуешь себя героем фантастического фильма. Это остров Огой — одно из сакральных мест Байкала. Здесь ощущаешь прилив сил, тебя словно заряжают энергией. Недаром на самой высокой точке этого острова построили буддийский храм — Ступу Просветления. Ступа (в переводе с санскрита — «вершина») символизирует цель буддийского пути: познание себя, собственного «я», полное Просветление. Рассказывают, что во время стройки часто можно было наблюдать радугу, будто выходящую из Ступы и заканчивающуюся где-то на Ольхоне. Внутрь храма поместили огромное количество буддийских религиозных текстов, реликвий и бронзовую статуэтку дакини Трома Нагмо, считающейся в тибетском буддизме матерью всех Будд. Вокруг Ступы — деревья с привязанными ленточками, все проходят здесь уже известный нам обряд для исполнения желаний.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полоской суши, с воздуха сильно напоминает танцующую Дакиню с распростертыми руками: отчетливо читается контур головы с плечами и разведенные в стороны и согнутые в локтях руки. В контуре острова можно еще увидеть сказочного джина из лампы Аладдина — будто извилистая змейка дыма расширяется вверху и походит на голову волшебника. Огой, в отличие от расположенного рядом острова Замогой, на который отселялись в прошлом больные проказой, во все времена оставался чистым. На нем кроме постоянно гнездующихся чаек никогда не жил человек, поэтому эта местность свободна от негативных энергий прошлых людских деяний и считается «чистой землей».
Заканчиваем первый день нашего путешествия, взобравшись на крутой берег Ольхона у поселка Хужир, где останавливаемся на ночлег в одном из местных эко-отелей Baikal View. И пока не стемнело, едем к мысу Бурхан, чтобы увидеть еще одно сакральное место и главный символ Байкала, известный всем по фотографиям — священную гору «Шаманка», напоминающую по форме египетскую пирамиду. Это мощнейшая по энергетике точка, «место силы». Считается, что из недр горы идет прямой канал к Высшим мирам. У медитации, которая в других местах занимает продолжительное время, здесь сверхъестественная скорость.
Буряты называют скалу «Шаманка» «храмом под открытым небом». Они верят, что в её пещере живёт священный дух — хозяин Ольхона. По легенде, когда-то в древности боги отправили с небес на землю тринадцать своих сыновей, чтобы те помогали людям. И самый старший и сильный из них — царь всех шаманов Хан Хутэ-Баабай — поселился в пещере мыса Бурхан. Это место всегда считалось священным, энергетически сильным. Здесь проводились ритуалы для очищения родовой кармы и снятия проклятий, совершались жертвоприношения.
Раньше никто, кроме шамана, не мог приближаться к скале. А проезжающие мимо обматывали копыта своих коней войлоком и кожей, чтобы их стук не потревожил покой хозяина Ольхона. Забираться на скалу и залезать в пещеру не рекомендуется и сегодня. Считается, что дух-покровитель острова может за это покарать. Женщинам и детям вообще полагается обходить скалу стороной, так как они особенно восприимчивы к энергетическим воздействиям. Здесь установили 13 ритуальных столбов Cэргэ для проведения шаманских обрядов и чтобы дать возможность любому человеку попросить духов Байкала об исполнении своих желаний — для этого надо привязать к святилищам хадак (специальный шарф) или простую ленту. А затем, кинув монету в качестве символического жертвоприношения в знак благодарности Богам, нужно обойти столбы три раза.
[embedded content]
Утром мы выдвинулись к третьему сакральному месту на Ольхоне — мысу Хобой, самой северной точке острова. Название в переводе с бурятского означает «клык»: скала, которой заканчивается мыс, по очертаниям похожа на большой зуб. По легенде, это клык дракона, который тот обронил, пролетая над Байкалом. По научным же представлениям тысячи лет назад здесь упал большой метеорит. Поэтому вокруг мыса до сих пор отмечается повышенная геомагнитная активность. Парапсихологи отмечают в этом месте мощный выход астральной энергии, и этим объясняются случаи появления так называемых «призрачных инстанций». Местное население утверждает, что здесь даже можно увидеть духи умерших предков. Удачей считается заметить дух Белого шамана, выходящего из озера.
Рядом с мысом расположена самая глубокая точка Байкала, на этом месте образуется воронка, затягивающая все, что в нее попадает. Один-два раза в год на спокойной глади озера образуется стремительный водоворот. Местные жители считают, что в открывающуюся бездну уносятся души грешников в преисподнюю.
Над этой самой глубокой точкой Байкала мы устроили ритуальное чаепитие, воду для которого мы добыли из подо льда, просверлив лунку и опустив на тросе узкое ведерко на глубину насколько хватало троса. Понятно, что достичь дна нам не удалось — глубина озера в этом месте на 1187 метров ниже уровня океана. При этом уровень водной поверхности Байкала выше уровня океана на 455 метров. Выпив чая, я решил отметиться здесь дрифтом моего «шаманского» Sportage Black Edition, с желанием оставить на заснеженно-черном льду «спасибо» духам Байкала.
[embedded content]
[embedded content]
Кстати, как я не старался, так и не удалось сорвать машину в полицейский разворот. Я специально отключил ESP (к сожалению, хоть кнопок на приборке много, но кнопки ESP нет, и пришлось морочиться, влезая в меню бортового компьютера), но на предельных углах скольжения система все равно оживает и контролирует занос. В небольших скольжениях Sportage дрифтит адекватно и предсказуемо.
Дальнейший наш путь лежал через просторы Байкала к Бурятскому берегу и поселку Усть-Баргузин, не менее 100 км по дикому льду — неровному, заснеженному, с многочисленными трещинами и торосами. Этот участок был по-настоящему экстремальным, к тому же очень сильно и часто менялась погода — то проглядывало солнце, то срывалась метель. Мороз усиливался, заднее стекло было напрочь залеплено снегом, лобовое стало запотевать, вот-вот появится иней. Да, к сожалению, нет обогрева стекла. Но я был сильно удивлен, поняв, что у Sportage элементарно нет кнопки включения режима обдува стекла и ног водителя одновременно! Как же так? Ведь есть целый ряд всех необходимых опций, а этого нет? Конечно, у машины ценой в 2 с лишним миллиона, по моим понятиям, должна быть полностью электрическая регулировка передних сидений, но увы — тяните рычаг из-под сиденья.
Что же касается драйва и проходимости, то «малыш» Sportage заслуживает массы похвал! Уверенно преодолевая все сложные и опасные участки, перепрыгивая трещины, мы чувствовали себя весьма комфортно. Правда, один из «Спортажей», с девушкой-блондинкой за рулем, все же засел в сугробе. Но МЧС-ники с радостью помогли «звезде ютуба», зацепив Sportage тросом за свой «Трэкол». Анекдотичный случай произошел с МЧС-овской «буханкой», которая шла впереди нашей колонны. Перепрыгивая через трещину, она так резко взлетела на торосе, что оторвалась крышка люка. И бедные МЧС-овцы мерзли потом всю дорогу, пока мы не добрались до Бурятского берега.
Не доезжая мыса «Нос», мы наткнулись на небольшой зимний лагерь из пяти больших юрт, возведенных прямо на льду — для любителей экстремального туризма и зимней рыбалки. Кстати, местный рыбак угостил нас строганиной из недавно выловленного омуля, нарубив его на ледяном столе, прямо на наших глазах. Посыпая подмороженные ломтики рыбы солью и перцем и проглатывая их, я испытывал настоящий восторг от тонкого вкуса этого нежнейшего мяса, от которого в желудке становилось легко и приятно, и никакой тяжести как от обычной пищи.
Закончили мы свой ледовый автопробег у поселка Усть-Баргузин. И вот ведь бывает — как говорят, «мир тесен» — заехав пообедать в местное кафе, я неожиданно встретил там бывшего сотрудника редакции нашего журнала, с которым не виделись 15 лет! Более того, оказалось, что тот зимний лагерь на льду — его рук дело. Алексей Мочалов @alexeymochalov — известный экстремал-путешественник, который, живя в Москве, часто совершал невероятные автопробеги по неизведанным местам нашей необъятной страны и публиковал свои эксклюзивные материалы в нашем журнале. Где его только не носило, бывал он раньше и на Байкале. А когда началась пандемия, решил переехать жить сюда, в Усть-Баргузин, добравшись сюда из Москвы на своем автомобиле.
Много интересного поведал он нам о крутых нравах местных жителей, которые в этих суровых условиях живут замкнуто, ведут свое хозяйство, почти никогда не улыбаются, с чужими людьми не общаются и даже с ним самим до сих пор избегают встреч. «Зато, — улыбается Леха, — здесь очень много солнца, солнечных дней более трехсот в году — как в Кисловодске, и мой зимний лагерь постоянно полон гостей, которые едут сюда из больших городов…» По ценам: ночь в аскетичной юрте этого лагеря на уровне цен в тех отелях, в которых останавливались мы на своем пути — 3500 руб. с человека (сутки с завтраком), добраться до лагеря с материка по зимнику на «буханке» — 16 тыс. рублей за машину (до 8 человек). В общем, и отдыхать, и жить тут не дешево и не просто. Однако Алексей возвращаться в Москву не хочет — Байкал зацепил за самое сердце и не отпускает!
[embedded content]
А наше путешествие заканчивается последним броском в 260 км километров до Улан-Удэ, по шикарной, недавно обновленной федеральной трассе. Половина пути проходит по очень живописному лесистому берегу Байкала. Отличная, ровная дорога, с отбойниками по краям, да вот беда — по одной полосе в каждую сторону, освещенная только в придорожных поселках и, главная проблема, совсем не чищенная. И когда спустились сумерки, а дорога свернула в горы — нас ждали самые серьезные испытания. Утыкаясь на полном ходу во впередиидущие фуры и лесовозы, ибо габаритные огни у всех залеплены снегом, мы попадали в снежное облако, хвост которого постоянно висел над трассой плотным занавесом, поддерживаемым последующими и встречными участниками движения, мешавшими совершить обгон. Когда все же удавалось обогнать грузовик и можно было видеть дорогу, сердце замирало от вида тут и там улетевших в кювет и лежавших на боку или вверх тормашками лесовозов, заснеженных так, что не понятно, ждут они помощи или нет.
Но наш «шаман» KIA Sportage, несмотря на гололед, очень цепко держался за дорогу при обгонах и на поворотах и уверенно гнал вперед, чтобы весь этот «фильм ужасов» наконец-то закончился. Но не тут-то было — духи Байкала, видимо, передумали нас отпустить! Едва мы преодолели горный перевал, откуда должны были плавно спуститься и через час финишировать в Улан-Удэ, мы уткнулись в пробку, которую создал раскоряченный поперек трассы бензовоз. Он уперся задним торцом в отбойник, а «головой» в сугроб. Сотовая связь на перевале, как и на широких ледовых просторах Байкала, отсутствовала. Объездного пути не было, поэтому несколько водителей, в том числе и я, смекнув, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», взяли лопаты и стали дружно откидывать снег, разгребая обочину для проезда.
Первые смельчаки, желающие объехать бензовоз и вырваться из «пробки» — УАЗ «Патриот» и Toyota Land Cruiser — заехав на обочину, завязли правым боком в мягком сугробе. Четверо человек бросили свои лопаты и с радостью залезли на подножку, раскачивая машины, другие стали толкать их сзади и вытолкали в итоге, благо с нашей стороны дорога шла на спуск. И вот пришел черед «шаману» испытать свои внедорожные качества, и наш Sportage спокойно, с достоинством, без чьей-либо помощи справился с задачей и даже сорвал аплодисменты толпы бурятских водителей — свидетелей дорожного происшествия. И ведь ни один наш Kia Sportage не застрял!
[embedded content]
Подводя итоги нашего автопробега, скажу, что Kia Sportage, несмотря на свой серьезный 5-летний возраст, не застыл в своем возрасте — ни морально, ни физически! В своем новом стильном обличье Black Edition, оснащенный достаточно большим набором различных опций одной из двух верхних комплектаций — Prestige и Premium, предлагаемых только с полным приводом и АКП6, двигателями 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.4 GDI (184 л.c.) и ценой — 2 144 900 и 2 254 900 рублей, соответственно, уверенно продолжит нести титул «лидера продаж» и порадует еще много тысяч автовладельцев, прежде чем появится новая модель. Но это будет, по слухам от некоторых «шаманов», совсем другая история…
Источник: automobili.ru
